mayo 2009 ~ R3 Pets

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domingo, 31 de mayo de 2009

Sam, el perro más feo del mundo.

En Estados Unidos vive el que es considerado el perro más feo del mundo: Sam.
Sam es un perro de raza Crestado Chino y aunque es una raza que se considera casi extinguida una mujer de Santa Bárbara, California, dio a conocer el caso de Sam.
Los Crestados Chinos son perros cariñosos y amigables y su pelaje es sorprendente, ya que a pesar de tener zonas sin pelo tienen un sistema termorregulador que les hace no pasar frío, sin embargo la piel de Sam es marrón y arrugada, con verrugas y lunares y una mandíbula similar a la de un vampiro. Su pelo tenia nudos gruesos y sus uñas eran corvadas y colmaban unas patas extremadamente largas.
A pesar de eso Sam fue un perro que vivió rodeado del afecto de todos, porque no es el exterior lo que cuenta, sino el interior, y como perro que era Sam era un animal cariñoso y alegre al que no le importaba su aspecto.

Alano

Características
Se trata de un perro robusto y grande, de aspecto primitivo y con un cuerpo muy proporcionado.
Su torso es arqueado en vez de cilíndrico y posee unos hombros fuertes. Las patas delanteras son más fuertes que las traseras y éstas son mucho más anchas y desarrolladas que las de otros perros de tamaño y peso similar.
Poseen una cola gruesa que se estrecha en la base y que a pesar del aspecto del perro jamás se corta por ser una pieza muy importante a la hora de realizar giros y recortes cuando caza o controla al ganado.
Las orejas si se suelen cortar y se redondean hacia la punta, en los perros que no tienen las orejas recortadas éstas se doblan hacia la cara.
Su mandíbula es fuerte y está provista de dientes anchos con unos colmillos fuertes y firmes.
El pelaje puede ser de cualquier tipo y color, predominando el amarillo, gris lobo, cervato, rojo, atigrado o negro. Pueden tener también marcas blancas, pero sólo en el hocico, el cuello, el pecho, las piernas, el vientre y la puntita de la cola, pero sin predominar sobre los demás colores
Cuidados
No es una raza que haya sido creada para ser bonita, sino para trabajar, por ello es un perro fuerte que no es propenso a las enfermedades.
El lugar más adecuado para él para vivir es en al aire libre o al menos tener un lugar amplio para jugar y correr durante el día, ya que son animales que aguantan (y necesitan) pasar tiempo a la intemperie y que aguantan perfectamente temperaturas altas o bajas o ambientes secos o húmedos sin problema.
Si lo usamos como mascota y no para trabajo necesitará muchísimo ejercicio que podremos repartir en 3 paseos muy largos al día, siendo uno de ellos más largo que los otros dos y permitiéndoles durante esos paseos correr y jugar hasta agotarse, siendo mucho mejor dar los paseos en el campo o en un espacio amplio y abierto.
Su pelo requiere una atención mínima, necesitando un cepillado ocasional con un cepillo de goma. Sólo debe bañarse si es estrictamente necesario. Es un perro que además no suelta apenas pelo
Uso en la sociedad
Caza, tauromaquia y pastoreo

viernes, 29 de mayo de 2009

La Piraña como mascota

Características
Hay varias variedades, entre ellas las más comunes son la roja, la negra y la colossoma.
Todas alcanzan grandes dimensiones y es difícil distinguir hembras y machos.
La roja es la más pequeña, alcanza setenta centímetros y el color anaranjado de su abdomen es el que le da ese nombre.
La negra es la favorita de los aficionados a las pirañas. Pueden llegar a 1.20 metros de largo, aunque no es habitual. Son muy longevas y suelen tener un tono gris oscuro o negro.
Las pirañas tienen los ojos saltones y muy mala vista. Lo más agudizado es su olfato, ya que las aguas amazónicas en las que vivirían en la naturaleza impiden la buena visión y es por ello mejor guiarse mediante el olfato.
Lo más habitual es que una piraña de acuario mida entre 30 y 35 centímetros y es mejor comprarlos pequeños.
Son animales sociales así que lo mejor es tener cinco o seis ejemplares juntos, pero no más para evitar agresividad entre ellos.
También hay que tener cuidado porque en momentos de hambre se pueden devorar entre ellas.
Alimentación
Comen principalmente carne, que deberá ser una que puedan desgarrar y masticar para que la dentadura se mantenga en perfecto estado.
También existen pirañas que toman frutas, verduras y plantas.
Debemos evitar meter la mano en el agua porque es muy peligroso, podemos introducir peces vivos en la pecera aunque lo más limpio y cómodo es usar piensos específicos para pirañas.
Hábitat
Al ser peces de agua dulce a veces es difícil encontrar un buen tamaño de pecera.
El acuario deberá ser de mínimo 120 litros y tener una iluminación tenue.
El filtro debe ser capaz de filtrar el doble del volumen de agua del tanque porque las pirañas dejan muchos residuos.
En vez de carbón se debe usar turba para mantener el PH ácido, siendo de entre 6 y 7.5 con una temperatura de entre 22 y 28 grados.
El agua necesitará cierta salinidad (15 gramos de sal marina para acuarios por cada 40 litros de agua) y la dureza debe ser de entre 10 y 15 DGH.
Los materiales que decoren el acuario deben evitar endurecer el agua, siendo lo mejor no modificar en exceso el entorno al tratarse de animales muy tímidos.
Lo mejor es que tengan decoración amazónica con recovecos para esconderse.

Bancos de alimentos para perros

Joni Taylor ha sido la primera persona en abrir un banco de alimentos para perros y lo ha hecho en Oregón (Estados Unidos)
Cuando la familia de Joni fue desalojada cuando tenía 15 años tuvieron que dejar atrás a sus gatos.
Joni recuerda los meses que lloró por sus mascotas, los imaginaba vagando por las calles, confundidos, solos y hambrientos.
Hace unos meses la tasa de desempleo se disparó en Portland (Oregón) y supo lo que tenía que hacer.
Bajo la ideología de que ''La gente no debería tener que elegir entre pasar hambre o abandonar a su perro'' creó un banco de alimentos llamado FIDO que ayuda a reunir apoyo y donaciones para el refugio canino del condado de Clackamas.
Taylor y sus amigas llamaron a tiendas de mascotas y fabricantes para preguntar si podrían aportar con una bolsa de comida para perros, galletas o golosinas y la respuesta fueron varios miles de kilos de comida seca y enlatada.
En febrero empezaron con el banco de alimentos en Portland dando víveres para 30 días a cualquiera que se acercarse al local el tercer sábado de cada mes.
Su banco de alimentos se concentra en los perros porque ya existía un banco de alimentos para gatos.
Hace poco, un sábado, una muchedumbre de casi tres docenas de personas tiritaba de frío bajo la lluvia de la mañana y Taylor veía la ansiedad de las personas que estaban allí.
Eric Gateley y Bella (Un Bóxer de 2 años) esperaron tranquilos hasta que la voluntaria les llamó.
Gateley había perdido su trabajo en Junio y vivía desde Enero en un motel con su esposa y su hijo ayudados por unos familiares de Texas que les enviaban dinero. Él intentaba que su hijo creyese que lo de el motel era una aventura y se alimentaban los fines de semana en un McDonald's.
Gateley dijo que había cierto alivio en venir a recoger los alimentos con Bella porque no tiene que pretender nada.
Taylor le respondió que con ellas no tiene nada que explicar, solo volver tanto como necesitase.
Estas historias le recordaban a Taylor los esfuerzos de su madre para alimentar a sus cinco hijos una vez que fueron desahuciados.
Recordaba también que ella y sus hermanos fueron llevados a la casa de unos amigos en Santa Mónica y una vez a la semana se paseaban cerca de su antigua casa y buscaban a los gatos, que habían pasado de estar gorditos a estar esqueléticos.
El pasado año una asistente social le contó a Taylor que la gente se saltaba comidas para alimentar a sus hijos y mascotas, al oír eso se puso en contacto con su amiga Linda que reparte alimentos para mascotas a personas de la tercera edad y minusválidas. Linda sabía de gente que le daba su comida a las mascotas.
El grupo de Linda suministró la primera carga  de alimentos y su llamado a hacer donaciones o voluntariado funcionó.
Pat Foss era inspectora de calidad en una fábrica y temía ser despedida así que hizo el listado de los nombres y el peso de cuatro de sus siete perros (El banco solo entrega alimento para 4 perros por cada familia) que eran de la calle.
Recibió 11 kilos de galletas, dos latas de alimento húmedo y una bolsa de 4 kilos de tentempiés para perros.
Al ver la situación allí decidió hacerse voluntaria y ayudar a repartir la comida.
Ahora ya han repartido 1.350 kilos de alimento, lo suficiente para 199 perros.

miércoles, 27 de mayo de 2009

La Víbora como mascota

Características
Son reptiles con la cabeza en forma de triángulo, provista de dos glándulas que secretan veneno tras los ojos. La mandíbula además puede desencajarse para que el animal pueda tragar animales que son más grandes que su boca.
Están provistas de dientes largos y puntiagudos que enseñan en caso de amenaza para asustar a posibles depredadores. Los colmillos son retráctiles para que cuando la serpiente cierre la boca los colmillos no sobresalgan. Los colmillos tienen un canal interior que es por donde fluye el veneno .
En los orificios nasales y los ojos tienen fosetas termosensibles que le permiten detectar cambios de temperatura a cortas distancias, esto les permite localizar a sus presas por el calor que desprenden, morderlas y envenenarlas y luego poder rastrearlas y comerlas.
Las escamas están de forma carenada , es decir, que la punta de la escama no coincide con la base de la siguiente, sino que se superponen unas con otras.
Alimentación
Lo mejor, al contrario de lo que se cree, es darle una presa muerta. Se le pueden dar presas recién muertas e incluso congeladas, ya que si se le acostumbra desde pequeña a comer así aceptará la comida porque no sabrá lo que es una presa viva.
La razón de que sea mejor darles presas muertas es que un ratón vivo puede defenderse y morder a la víbora, por el contrario usar presas muertas para la alimentación de nuestra mascota es más cómodo para nosotros y más seguro para el animal.
Lo ideal, por tanto, sería comprar presas vivas y dárselas al poco de morir.
Debe tener agua siempre a su disposición en un cacharro en el que pueda acercarse para beber. 
Hábitat
Las víboras suelen crecer bastante en tamaño por lo que necesitarán suficiente espacio para vivir.
El terrario y la habitación en la que se ubique deben ser a prueba de fugas y debe tener poco mobiliario o no permitir que el animal se esconda, ya que así si escapa mientras limpiamos su terrario por ejemplo no tardaremos mucho en volverla a encontrar ni podrá esconderse.
El terrario debe ser resistente a los golpes y tener las juntas bien selladas para evitar fugas. Lo mejor es que no sea de cristal, porque es un material demasiado frío para un animal que no puede retener el calor por si mismo.
Como mínimo el terrario debe tener 50 centímetros para evitar que se sienta incómoda y ataque y para que tenga algo de espacio para moverse.
Si el terrario es de cristal ha de ser lo más grueso posible y a prueba de golpes.
Las ventanas de la habitación deberán estar siempre cerradas para evitar fugas.
Comportamiento
Tienen un carácter tranquilo por lo que son ideales para convivir con humanos, pero es necesario que su dueño sea alguien capaz de manejarla porque tienden a ser agresivas con quien no sabe tratarlas.
Las víboras que han vivido en cautividad suelen ser más dóciles que aquellas que se han tomado directamente de su hábitat, algo que hay que tener en cuenta.

El Quetzal

Características
El Quetzal (Pharamachrus Mocinno) es un ave en extinción originario de los bosques húmedos de México y América Central. 
Los mayas y los aztecas lo consideraban un animal sagrado y los jefes de las tribus hacían sus tocados con plumas de las colas del Quetzal.
Su canto es un silbido agudo que canta repitiendo de forma monotona.
El Quetzal es de colores muy llamativos, su cuerpo va desde el verde dorado al azul con el pecho rojo y las plumas de la cola largas y verdes.
Mide de 36 a 40 centímetros (Sin contar la cola) y pesan entre 180 y 210 gramos. La cola llega a medir 65 centímetros y continua creciendo hasta los 3 años.
Alimentación
Su dieta es muy variada, comen insectos (Lasvas, hormigas, avispas...), frutas (Como aguacate), ranas y lagartijas.
Hábitat
Vive sobre todo en bosques húmedos pero también en selvas tropicales, pastizales o montañas con vegetación densa.
Comportamiento
Hacen sus nidos en los huevos de los árboles y ponen dos huevos que son de color azul pálido.
Se trata de un ave sedentaria, solitaria y territorial.
Desde la mañana los machos cantan con silbidos fuertes cada 8 o 10 minutos. La hembra también canta, pero más suave y más profundo.
Es un animal monógamo que se reproduce desde Marzo a Junio, aunque depende de la región.
Los huevos tardan de 17 a 18 días en eclosionar y a las dos semanas de nacer ya tienen un suave plumón verde por todo el cuerpo.
El macho enseña al polluelo a volar a las 3 semanas y después dejan el nido, aunque siguen relacionándose con los progenitores.

martes, 26 de mayo de 2009

Recomendaciones y productos contra el sarro de los perros.

¿Qué es el sarro?
Es un cúmulo de bacterias que viven de forma normal en la boca, pero que al acumularse forman la llamada placa bacteriana, cuyo exceso produce varias enfermedades bucales y que propicia que se adhieran otras bacterias negativas para los dientes.
Suele acumularse en el surco gingival (Espacio entre la encía y el diente) inflamándola y provocando varias enfermedades, primero en la encía, luego en el diente y finalmente en la raíz del diente.
La enfermedad más frecuente que produce el exceso de sarro es la gingivitis, una enfermedad que afecta al surco gingival de la encía. El exceso de sarro en el surco gingival produce la inflamación de la encía. Esta enfermedad produce dolor (Un dolor que puede hacer que nuestra mascota deje de comer o de coger sus juguetes) en las encías y los dientes de nuestros canes, haciendo que estos sangren y que poco a poco la encía se retraiga, dejando el diente al descubierto e incluso provocando la pérdida de la pieza.
¿Como combatir el sarro en los perros?
Si nuestro perro ya tiene sarro habrá que llevarlo al veterinario y hacerle una limpieza bucal a fondo.
Existen tratamientos físicos que ponen a nuestro amigo bajo anestesia y eliminan el sarro de los dientes y el surco gingival.
En ocasiones, cuando el problema está muy avanzado el veterinario puede llegar a tener que eliminar las piezas más afectadas para evitar que la infección se propague al resto de los dientes del animal.
También según el estado de la infección el veterinario nos recomendará el uso de un antibiótico específico.
Lo mejor, sin duda, es evitar que tengamos que llegar al veterinario o a la extirpación de una pieza dental. Para evitar está situación existen en el mercado pastas de dientes, enjuagues bucales y productos en forma de chuchería canina que por su forma y composición son un delicioso premio para nuestro amigo que además eliminará eficazmente el sarro.
Productos recomendados para eliminar el sarro
Lo primero, aunque no eliminará el sarro, es darle pienso seco, que si reducirá la cantidad de sarro que se produce. Al ser alimento seco y duro se frota contra los dientes y elimina parte del sarro que se acumula en la boca. Además la comida de lata produce mucho más sarro que cualquier otro alimento para perros.
Hay varios productos para la limpieza dental de los perros:
- Pastas de Dientes y Cepillos
Usar las pastas y los cepillos puede ser algo incomodo para el animal, ya que habrá que sujetarle el hocico para dejar ver los dientes. Por ello se recomienda acostumbrar al animal al cepillado desde cachorro, acostumbrándole poco a poco a la sensación del cepillo en la boca.
Si el perro ya es adulto habrá que cepillarle con ayuda de alguien que le distraiga y darle un premio al acabar hasta que se acostumbre al cepillado.
Bajo ningún concepto se deben usar pastas o cepillos para humanos porque son nocivas para los animales, especialmente las pastas con flúor.
Las más recomendadas son las pastas de las marcas Laboratorios Virbac o Kit Cet, que no requieren aclarado y tienen sabor a carne. La marca Beaphar también es buena y bastante económica, también tiene sabor a carne y eliminan el mal aliento.
En cuanto al cepillo el de marca Stanvent tiene la forma óptima para la limpieza de los dientes del perro y es muy barato, rondando su precio los 5€.
También Arm & Hammer vende cepillos que se ponen en el dedo y se frotan con los dientes del perro, siendo más cómodo el cepillado. Están hechos con material antibacteriano y antimicrobiano y aunque son más baratos las cerdas son más blandas, así que habrá que cepillar más tiempo para tener el mismo resultado.
- Enjuagues Bucales
Son enjuagues líquidos que se diluyen en el agua de bebida del animal. Se pueden usar la mayoría a partir de los 6 meses de edad y contienen antibióticos que evitan la formación de placa y combaten el mal aliento. Se debe usar acompañado de otro producto preferiblemente. 
La mejor marca es Menforsan, que vende desde golosinas hasta sprays antisarro. No son caros en relación a la cantidad de producto que ofrecen y son muy efectivos.
Dentican tampoco es mala marca, se diluye también en el agua, tienen antibióticos y además tienen Zinc. Aunque no es tan bueno como el de Menforsan es más barato.
- Golosinas Dentales
Se tratan de golosinas comestibles que combaten y previenen la formación de sarro y el mal aliento en los canes y son el tratamiento más cómodo y popular.
Además es un producto nutritivo y equilibrado. Suelen contener muchas proteínas y pocas grasas.
Son golosinas duras que se frotan con los dientes  y a la vez es elástico para que no se rompa fácilmente y dure lo suficiente como para limpiar por completo la boca del animal. 
Los mejores y más conocidos son los Dentastix de Pedigree, que se presentan en bolsas de varias cantidades y de varios tamaños según la talla de la raza. Su forma permite una buena fricción contra los dientes y por ellos una mayor limpieza.
La marca Trixie comercializa unas golosinas veganas llamados Huesos Dentafun que están hechos totalmente con productos vegetales. Son bajos en grasas y de sabor agradable para el animal. No son caros, valen entre 0.70€ y 3€ y está disponible para todas las edades y razas de todas las tallas.
Advance vende también golosinas similares a los Dentastix. Está formado por varias capas que actúan cada una en una fase de la profilaxis dental. Tampoco son caros, un paquete vale alrededor de 2€.
Greenies vende unas golosinas en forma de cepillo dental que sirven para todas las tallas de perro y todas las edades. Tienen una consistencia ligeramente más blanda que el resto, lo que permite ser perforada por el diente y por ello eliminar más sarro. Su forma ayuda a que el perro pueda agarrarlo con las patas mientras lo muerde y contiene extractos de plantas que ayudan a la eliminación del mal aliento.
Por último Affinity vende golosinas interdentales que innovan en que están formadas por varias tiras de golosina de diferentes grosores unidas entre si que se separan con la masticación frotando así entre los dientes. Además protege los dientes del animal las 24 horas y contiene componentes que evitan la formación de placa. Los hay en 2 formatos adaptados para razas pequeñas y grandes y cada paquete contiene 7 unidades. Su precio varía de los 3€ a los 10€
- Productos Naturales 
Hay varios productos naturales para la eliminación del sarro.
Uno de ellos es un polvo de algas que se añade a la comida y elimina el sarro y la placa. Existe también un spray con enzimas similares a las que se encuentran en la saliva que también evitan la formación de sarro. 
También se puede diluir en una taza bicarbonato con agua y usarlo como dentífrico con un cepillo de dientes para perros.
Se pueden usar también verduras crudas y duras como las zanahorias.
También hay varias hierbas:
La Uva de Oregón, la Equinácea y la Caléndula se venden en forma de tinturas que se aplican en los dientes con la ayuda de un bastoncillo. Son antisépticos y calmantes y ayudan a la cura de heridas bucales.
En caso de inflamación se recomienda el Aloe Vera y en caso de pérdida de tejido la Mirra y el Sello de Oro favorecen el crecimiento de nuevo tejido.

El erizo de tierra como mascota

Características
Se trata de un animal cuyos pelos se han transformado en púas de franjas marrones y blancas y afiladas para luchar contra sus enemigos. Tienen un hocico largo con dientes muy afilados.
Los erizos occidentales tienen la piel parda y los orientales la tienen blanca.
Llegan a pesar alrededor de dos kilos.
Miden 35 centímetros más 4 o 5 de la cola.
Son mamíferos que tienen hasta 7 crías dos veces al año.
Las crías nacen ciegas y no abren los ojos hasta las dos semanas, a partir de entonces sus púas blancas comienzan a oscurecerse y endurecerse.
Son animales que necesitan una temperatura ligeramente cálida, entre 21 y 29 grados, ya que una temperatura mas baja lo haría entrar en hibernación y moriría y más calor le causaría mucho estrés. Por esto habrá que ajustar la temperatura si vemos que el animal se estira en la jaula como si tuviese calor, si se le ve aletargado o si su temperatura es más fría de lo normal.
A las 6 u 8 semanas de edad las púas del erizo cambian y luego vuelven a cambiar a los 4 meses.
El cambio de púas no es nada preocupante, a no ser que no salgan nuevas o que haya signos de enfermedad o molestias.
Alimentación
Son animales mas bien insectívoros, que se alimentan sobre todo de lombrices, aunque también están abiertos a comer fruta, verdura, carne y huevo.
Gustan de las manzanas verdes y la comida para gatos.
Hay que vigilar mucho la alimentación del erizo, si engorda en exceso puede caerse y darse la vuelta, o salirle pequeños cúmulos de grasa que le impidan andar correctamente.
Se les alimenta normalmente con comida para gatos o comida especial para erizos. Las croquetas que elijamos deben tener un 12% de grasa y alrededor del 30% de proteínas y ser orgánicas, integrales o similares.
Hay que proporcionarle una o dos cucharadas de alimento cada noche.
Aporta también fruta, verdura, pollo hervido (Sin sazonar) o huevos revueltos con la comida, alternando cada cosa para que tenga una dieta equilibrada y variada.
También se le puede dar gusanos de harina o de seda y grillos de 1 a 4 veces a la semana.
La comida habrá que ponerla en un bol lo bastante grande como para que el erizo pueda acceder a el, pero lo bastante pesado como para que no lo pueda volcar.
El agua es mejor dársela en un tubo bebedor y debe ser agua embotellada. Ponerla en estos tubos nos permitirá evitar que la tire y podremos saber cuánto bebe. Usar agua embotellada nos permite darle al animal un agua de mayor calidad.
Los platos y bebederos deben limpiarse diariamente con agua caliente y jabón.
Cosas que no debe comer
Los erizos tienen un estómago muy delicado, por ello no pueden comer frutos secos, semillas, carne cruda, verduras duras sin cocinar, comida que sea pegajosa, grasinenta o dura, uvas o uvas pasas, comida de erizos de la marca Vitacraft, leche, insectos capturados, alcohol, pan, cebolla, cereales, zanahoria cruda, tomates, comida basura, dulces o miel.
Hábitat
Viven en bosques con mucha vegetación, zonas con muchos arbustos o en parques urbanos.
Teniéndolo como mascota debe tener un hábitat similar al bosque, con una jaula fácil de lavar y de buen tamaño de aproximadamente 45 x 60 centímetros como mínimo, que no tenga malla o barrotes para que no se les enganchen las patas ni las púas, que tengan una buena ventilación teniendo un flujo de aire constante, excepto si la habitación cambia de temperatura de manera brusca y que los bebederos sean pesados para que el animal no los de la vuelta. Las casitas deben ser de un solo piso porque los erizos ven muy mal y tienen unos huesos muy frágiles. Además la jaula debe estar bien asegurada para que el animal no pueda escapar y hacerse daño. También debe tener lugar donde esconderse, donde no le dé la luz ni se le pueda ver.
La cama del erizo debe estar echa de virutas de madera de pino o álamo, bolitas de pino o lana.
Necesitará una bandeja higiénica con arena para gatos que no se apelmace. La bandeja debe ser lo bastante grande para el erizo y se limpia diariamante. Al limpiarla debemos aprovechar para controlar las heces y detectar estrés en el animal o enfermedades.
La jaula se debe limpiar como mínimo cada dos semanas.
Al erizo habrá que lavarlo una vez al mes y cortarle las uñas más o menos en el mismo plazo o cuando veamos que son demasiado largas.
Comportamiento
Son activos en primavera y verano y en los meses fríos hibernan, aunque en cautividad no deben hibernar. La hibernación la realizan en un nido formado por follaje. Son animales nocturnos y que se dejan dar de comer con facilidad.
De día duermen mucho, su actividad es de noche, es entonces cuando juegan y duermen, por ello no es buena idea dejarles en la habitación por las noches porque les gusta jugar y esconderse entre ramitas secas, así que son un poco ruidosos.
Para que no te pinche con las púas y no te sienta como un enemigo o un peligro debes acostumbrarle a tu voz y luego poco a poco al contacto, aunque a los machos a veces no se les puede tratar nunca porque se suelen mostrar agresivos y algunos adultos no se acostumbran a los humanos, aunque hayan convivido con ellos desde pequeños.
Son animales muy sensibles al ruido, por lo que deben estar en una zona de la casa que sea lo más tranquila posible, donde esté situado el animal no debe haber mucha luz, mucho ruido ni mucho movimiento.
Son animales que tienden a engordar, así que necesitarán mucho ejercicio diario, necesitarán muchos juguetes y una rueda para erizos. La rueda jamás debe ser de barrotes porque tienden a engancharse con las patas o los dedos, rompiéndoselas y las púas también se pueden enganchar y arrancarse.
Los juguetes deben poderse empujar, volcar, oler y morder, pero de un material resistente que no pueda ser roto y tragado.
Si su comportamiento normal cambia y deja de comer o beber o comienza a hacerlo menos que antes lleva al animal al veterinario, los erizos son animales a los que se les nota enseguida cuando están enfermos.
Durante el cambio de púas el animal se puede mostrar irritable o agresivo y no dejar que le cojas o le manipules. Esto es algo completamente normal, que cambiará cuando termine de cambiar las púas.
Para que el animal se acostumbre al contacto es importante cogerlo a menudo. Para cogerlo haremos movimientos lentos y suaves para no asustarle ni que nos detecte como una amenaza. Si le hablamos debemos hablarle bajito y suavemente. Al menos debemos cogerlo durante 15 minutos al día.
Cuando cogemos al erizo por primera vez en el día debemos dejar que se desperece sobre nuestras manos extendidas y cuando esté del todo despierto podremos alzarlo y tenerlo en las manos.
También es importante no solo cogerlo, sino jugar con él. Son animales que necesitan juegos y estímulos pero que son desconfiados, por ello habrá que jugar con ellos de manera regular para que nos acepten en sus juegos.
Adopción de erizos de tierra:
http://cluberizosdetierra.foroactivo.com/f38-adoptame


Enfermedades comunes en los peces

Gusano Ancla o Learnea.
- Síntomas
El pez comienza a nadar sin rumbo y a frotarse de forma constante contra las rocas, maderas o el substrato de la pecera.
En el cuerpo se pueden ver pequeños organismos con forma de gusanos que penden de la piel del pez.
Además la piel se muestra inflamada y secreta una sustancia de color blanco verdoso.
El parásito se ancla por la cabeza al cuerpo del pez, de un modo similar al de las garrapatas de los perros.
Tan solo las hembras se comportan de forma parásita, los machos se comportan como un crustáceo común.
- Causas
Está presente en el agua de forma natural. Se transmite entre peces como cualquier otro parásito, por lo que si encontramos un parásito en un pez es recomendable revisar al resto y limpiar completamente el acuario. No se transmiten a los humanos.
En el pez provocan pérdidas de sangre, heridas, pérdida de escamas, ulceración, inflamación y hemorragias.
Además las heridas que provoca el parásito pueden ser una vía de entrada de hongos y bacterias.
- Tratamiento
Hay que retirar al pez del acuario y quitarle los parásitos uno a uno con unas pinzas, asegurándonos de arrancar también la cabeza del parásito. Hay que aplicar antiséptico en las heridas para evitar que en las heridas proliferen bacterias u hongos.
También se pueden usar fármacos específicos como Metriponate, Paracure o Parasite Guard. También se puede usar directamente el Principio Activo, siendo el mas recomendado el Trichlorfon o el Neguvon.
Estreñimiento.
- Síntomas
Se produce por una actividad insuficiente del intestino y debilita mucho al pez.
Se caracteriza por que el animal se debilita, deja de comer y no expulsa heces. Se suelen quedar en el substrato y el vientre se dilata.
- Causas
Se produce por una dieta pobre o inadecuada para el animal. También puede ser por exceso de comida, ya que los peces tienen una memoria que no les permite recordar cuanto comieron y hace cuánto.
- Tratamiento
Verter en el acuario media cucharilla de té con sulfato de magnesia por cada 4.5 litros de agua. Cuando el animal se recupere corregir la dieta.
Hidropesia.
- Síntomas
El abdomen se hincha y las escamas se salen hacia afuera, se desarrolla poco a poco, es difícil de detectar y suele ser mortal.
- Causas
Por degeneración física, exceso de cloruro sódico, nitratos, bacterias, por una dieta inadecuada o por problemas en el riñón o el intestino.
- Tratamiento
Si es por problemas intestinales hay que hacer que el animal ayune durante 2 o 3 días, darle un poquito de comida y hacer que vuelva a ayunar. Si no hay que cambiarle de pecera y cambiar un 10% del agua cada dia.
También puedes usar antibióticos de amplio espectro con antiinflamatorios, metronidazon y prednisona. Si usas esta ultima hay que cambiar el agua de la pecera en la que esta el pez, cambiando el 10% del agua de la pecera diariamente durante 10 días para que el animal se acostumbre poco a poco a la ausencia de antibiótico antes de ponerlo en la pecera con el resto de los peces.
Descomposición de las aletas.
- Síntomas
Inflamación o enrojecimiento de los radios de las aletas o degeneración de las membranas. Es más común en peces con aletas largas.
- Causas
Es una infección bacteriana provocada por la pobreza del agua, también se puede producir por una herida o una alimentación pobre en vitaminas.
- Tratamiento
Hay que mejorar el estado del agua y eliminar todo lo que tenga deterioros del entorno del pez. Hay que retirar de la pecera al pez enfermo y aplicarle en la zona un bactericida. Si el caso es muy grave hay que llevarle al especialista.
Sarna.
- Síntomas
El pez se frota con las rocas, maderas o el substrato. Presenta pequeños parásitos transparentes y en forma de disco adheridos a la piel. Son parásitos que se adhieren a la piel del pez y le chupan la sangre.
- Causas
Las hembras de estos parásitos depositan los huevos en la piel del pez y cuando eclosionan se transmiten de pez a pez.
- Tratamiento
Retirar al pez del agua y quitarle los parásitos con unas pinzas. Aplicar antiseptico en las heridas, medicamento contra las larvas y en casos graves disolver Metriponate en el agua.
Hongos.
- Síntomas
Excreción de hongos algodonosos que se agrupan en forma de manchas o por todo el cuerpo, fijándose más a las zonas que han perdido mucosidad.
- CausasInfección por hongos en zonas del cuerpo con heridas o parásitos o por agua en condiciones pobres. 
- Tratamiento
Aplicar fungicida en el acuario y descubrir la causa del inicio de la infestación para actuar en consecuencia.
Dactilogirosis.
- Síntomas
Respiración muy rápida o entrecortada. En casos graves los ojos se nublan y se vuelven opacos, las agallas se inflaman, el color se intensifica y el animal se desorienta. También suele frotar las agallas contra las rocas o el sustrato del acuario para aliviar el escozor que produce la inflamación.
- Causas
Se produce por unos pequeños parásitos en forma de gusano que se alojan en las agallas del pez.
- Tratamiento
Administrar el tratamiento más adecuado, que se puede adquirir en una farmacia o tienda especializada. Los huevos son muy resistentes así que no se podrán eliminar hasta que no se abran.
Hexamitiasis.
- Síntomas
Los poros de la cabeza y la linea lateral se ensanchan y se llenan de pus. Las heces del animal se vuelven largas y ligeras. 
- Causas
Se produce por el parásito Hexamita que es común en los intestinos de algunas especies de peces. No suele ser malo a no ser que el animal este afectado por estrés, edad u otros trastornos.
- Tratamiento
Aplicar 50 miligramos de Metronidazole o Dimetronidazole disuelto en agua por cada 4.5 litros de agua y volver a aplicar pasados tres días. También hay que dar al pez un suplemento de vitaminas A, C y E.
Parásitos intestinales.
- Síntomas
El pez, aunque coma adecuadamente, comienza a adelgazar demasiado y muy rápidamente. En casos extremos los parásitos se ven en el vientre del animal. 
- Causas
Se produce por unos gusanos que penetran en el intestino y se alimentan de la sangre y otros líquidos del cuerpo del animal.
- Tratamiento
Lo mejor es consultar al veterinario, ya que es difícil saber con los síntomas si son los parásitos u otra enfermedad. En caso de ser los parásitos se les puede administrar un antihelmíntico con el alimento y diluir en el agua un tratamiento contra parásitos.
Sanguijuelas.
- Síntomas
El pez se frota con rocas, maderas o el substrato. Los parásitos, que se aferran a la piel del pez, se ven en la piel y se contraen al tocarlos.
- Causas
Se transmiten por un pez que haya tenido sanguijuelas, cuando estas se reproducen esconden sus huevos en rocas y al abrirse buscan un nuevo pez al que infestar.
- Tratamiento
Si no es un caso grave extraer las sanguijuelas con unas pinzas y aplicar antiséptico en las heridas. Si es crónico diluir en el agua Metriponate (1.5 miligramos por cada 4 litros de agua) y cambiar el sustrato.
Ojo saltón o exoftalmia.
- Síntomas
Ojos inflamados y salidos de las cuencas, acompañada de pérdida de peso.
Al rededor del ojo se forman nódulos inflamados detrás del ojo causados por tuberculosis, septicemia bacteriana o parásitos.
- Causas
Agua de pobre calidad, golpes o heridas con infecciones.
- Tratamiento
Corregir el estado del agua.
Combinar septicemia con antibióticos.
Si el origen de la enfermedad es por tuberculosis o parásitos entonces será incurable así que habrá que retirar al animal.
Mucosidad de la piel.
- Síntomas
Los colores del pez se vuelven apagados y aparece una capa de mucosidad de color blanco o gris. Aparecen también alteraciones en las agallas y el pez presenta debilidad general.
La enfermedad provoca escozor, por lo que el pez suele frotarse con lo que encuentra.
- Causas
El agua pobre debilita la mucosa que cubre el cuerpo del pez y permite la entrada de los parásitos.
- Tratamiento
Son parásitos muy resistentes y difíciles de combatir. Es una infección bacteriana por lo que tratar el agua y suministrar antibióticos debería acabar con el problema.
Si se detecta la enfermedad antes de que llegue a afectar a las agallas habrá que tratar al pez aplicando en el agua del acuario el tratamiento adecuado. Si no habrá que someter al pez a un baño de Formalín, siempre con previo asesoramiento de un experto.
Trastornos de vejiga.
- Síntomas
El pez no puede mantener el equilibrio, haciendo que nade de lado o boca abajo.
- Causas
Heridas provocadas en la vejiga natatoria por golpes, infecciones bacterianas, un agua pobre o por alteraciones congénitas.
- Tratamiento
Si se trata de infección bacteriana hay que mejorar el agua y suministrar antibióticos, si es por causas externas retirar al pez, meterlo en agua poco profunda y si a la semana no mejora sacrificar.
Enfermedad aterciopelada.
- Síntomas
Una capa aterciopelada de color amarillo comienza a aparecer por el cuerpo y las aletas (o las agallas) del pez cubriéndolas por completo. Comienza a respirar de forma acelarada y moviendo rápidamente las agallas.
A veces esta enfermedad produce escozor por lo que puede frotarse contra los objetos del acuario en un intento por aliviarse.
- Causas
Se produce por un parásito llamado Piscinoodinium en los peces de agua dulce o por el parásito Amyloodinium en los peces de agua salada, los cuales se adhieren a las celulas de la piel y se alimentan de ellas.
- Tratamiento
Retirar los parásitos y aplicar tratamiento. Retirar el carbón de los filtros para que no anule el efecto del fármaco. Colocar el acuario en la sombra para terminar de matar los parásitos.
Punto blanco o Ichthyophthiriasis.
- Síntomas
En el cuerpo y las aletas aparecen puntos de color blanco y aumentan en numero a los 4 o 5 días. Los peces más afectados mueven las agallas muy rápidamente.
- Causas
Se produce por un parásito que habita bajo la piel. Se reproduce escarbando agujeros en el pez y deja orificios que se convierten en quistes y al reventar salen las crías del parásito, de este modo pueden transmitirse pez a pez.
- Tratamiento
Suministrar el tratamiento adecuado al pez antes de que se forme el quiste, si el quiste revienta la enfermedad se vuelve incurable. Hay que retirar a los parásitos y el carbón de los filtros.